Надежна, как металл

Обычно работы начинаются с демонтажа старой двери. Сначала надо удалить монтажную пену из-под дверной коробки (удобнее всего это делать при помощи монтировки), после чего демонтировать саму дверь.

1
Если была установлена металлическая дверная коробка, то для ее демонтажа необходимо срезать анкера (болты, которыми она прикручена к стене). Это делается «болгаркой» (пилой по металлу).

 

2
Вам понадобятся:
1-болгарка, 2-монтажная пена,3-проникающая смазка, 4-заклепочник, 5-зубило, 6-молоток, 7-уровень, 8-анкер, 9-монтировка, 10-перфоратор, 11-ответная планка, 12-ключ-трещотка.

и
Если ранее установленная дверная коробка — деревянная, ее можно распилить обычной пилой, а затем выломать фомкой. Аккуратно достаньте из-под дверного косяка провода (телефонный, антенна и др.), чтобы не повредить их при дальнейшей работе. Вместе с коробкой демонтируйте порог.

3
Следующий этап — сборка новой двери. Современные двери поступают с завода с готовыми коробками, поэтому остается установить только ручку и замок. Дверь крепится к полотну на стяжные болты. Место, в котором будет установлена ручка, необходимо очистить от защитной пленки.

4
До начала монтажа следует заклеить малярной лентой все отверстия в петлях и ригелях (засовах), так как монтажная пена, которая используется при установке, обычно расширяется и заполняет собой все пустоты.

5
Если размеры новой двери оказались больше, чем предыдущей, необходимо расширить дверной проем. Измерьте габариты новой двери, по ним нанесите разметку на стены и проводите перфорацию по линии предполагаемого проема.

6
После перфорирования можно приступать непосредственно к расширению проема. Бетон легко крошится с помощью молотка и зубила. Важно «вырубить» канал под провода и установить на прежнее место звонок.

7
Сделайте примерку, приложив дверь к проему. Если есть необходимость, углубите его.

8
В готовый проем устанавливают дверь и «выставляют» ее по уровню.

9
Дверная коробка крепится на анкера, для которых в стене высверливают отверстия.

10
В получившиеся отверстия вставляют анкер, заколачивают его молотком и закручивают ключом-трещоткой. При закручивании анкер расширяется и надежно закрепляет дверь в проеме.

11
Зазоры между дверным полотном и коробкой проверяются специальной пластиной. Они (зазоры) должны быть одинаковыми по всему периметру дверной коробки, иначе дверь будет закрываться с трудом.

12
Ровно установить дверное полотно в коробке можно с помощью подгонки петель.

13
После того, как дверь отрегулирована, устанавливается ответная планка (элемент коробки, куда входят засовы замка). Ее прикрепляют специальным заклепочником. Дверь должна плотно закрываться и не «бренчать».

14
Отверстия в дверной коробке, в которые вставлялись и закручивались анкера, закрывают декоративными заглушками.

15
Для «запенивания» используют особую профессиональную монтажную пену, которая отличается от других видов тем, что не так сильно расширяется, зато больше склеивает поверхности и герметизирует швы. В процессе укрепления двери монтажной пеной надо «пройти» все швы и зазоры между коробкой и стеной как внутри, так и снаружи.
Если стены «завалены», т.е. кривые, то дверь устанавливается строго по уровню, а зазор между кривой стеной и коробкой нужно «запенить».

16
Заканчиваются работы смазкой петель. Смазка в спрее намного удобнее старого метода «закапывания» машинного масла. Спрей легко распределяется по поверхности, не оставляя потеков. Такую процедуру надо повторять раз в месяц.

17
Не снимайте защитную пленку (особенно с косяка) до тех пор, пока монтажная пена окончательно не засохнет. Она застывает 2-4 часа, в зависимости от температуры в помещении.

18

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий - автор старался

Добавить комментарий